Acidul Azelaic.The Ordinary Azelaic Acid Suspension 10%

Despre Acidul Azelaic:

Am auzit de acid azelaic la Pasagera acum multi ani. Mult timp nu am fost interesata de el, apoi as fi vrut sa incerc, dar nu aveau mostre la Paula’s Choice si m-am linistit curand deoarece nu simteam ca imi este absolut necesar in rutina. Apoi a aparut nebunia cu The Ordinary, dar pe mine m-a lovit putin si tarziu. Ce inseamna asta? Nu mi-am inlocuit acizii exfolianti sau retinolul, ci doar am cumparat produse care aveau alte ingrediente active, in ideea de a testa si a vedea cam ce pot face ele pentur tenul meu. Asadar am avut un ser bine formulat, un produs pe baza de peptide, unul pe baza de vitamina C, acesta si inca unul cu niacinamide care asteapta sa ii spun povestea curand.

Daca numele va duce cu gandul la acizii exfolianti, sa stiti ca nu este inclus in nicio categorie de acid exfoliant: AHA, BHA sau PHA. Mai jos va spun si ce efecte in general ii sunt atribuite acidului azelaic, precum si cu am observat eu folosind acest produs:

  • este un produs foarte bun impotriva acneei, fiind o alternativa la Benzoyl Peroxide, aviz celor cu asemenea probleme. Ajuta cu pustulele, fiind un bun antiinflamator si antibacterian – A doua parte pot sa o confirm deoarece l-am folosit de multe ori punctual pe pustule si acestea au disparut mai repede, fara sa ma patez. Am avut si cazuri in care nu m-am putut abtine si am avut grija eu sa fac un mic crater, apoi o pata, dar a trecut mai repede si oricum coloratia avea o intensitate mai mica. 
  • ajuta cu petele, in special cu cele lasate de inflamatii trecute (cunoscute sub numele de hiperpigmentari, melasma referindu-se la petele provocate de expunere la Soare fara SPF) – aici cred ca isi face treaba, dar nu imi pot da seama cat a fost efectul lui, cat a celorlalte produse pe care le-am folosit. Per total s-au dus petele mai repede, dar nu instant. Efecte mai rapide si mai bune asupra petelor au in general produsele care au 15-20% acid azelaic (nu stiu nici unul din aceasta categorie).
  • amelioreza simptomele rozaceei – desi am rozacee, datorita rutinei mele destul de bine pusa la punct, eu nu am mai avut un simptom de mult timp, asa ca nu as sti ce sa zic despre acest aspect. Dar ca idee, exista cateva studii stiintifice independente care au demonstrat efectele acestui produs pentru acest caz.
  • are rol antioxidant, asadar ajuta pielea in lupta impotriva stresului oxidativ, adica impotriva imbatranirii – aici iarasi este greu de confirmat sau infirmat, deoarece nu este singurul antioxidant folosit.
  • acest ingredient este eficient la un pH de 4,9, pH destul de ridicat pentru a considera ca face o exfoliere ca la carte (si cand zic ca la carte, nu ma refer ca tebuie sa fie agresiva, ci eficienta).

Despre Suspensia cu 10% Acid Azelaic  de la The Ordinary:

Parerea mea generala asupra brandului The Ordinary, o gasiti in acest articol; nu mai reiau si trec direct la produs.

Acidul-Azelaic-The-Ordinary-Suspension-10%-review-2018-syarosnotes.jpg

Produsul bine ambalat intr-un tub opac, lucru care nu poate decat sa ma bucure. Recipientul are 30 ml si este valabil 12 luni de la deschidere.

Lista de ingrediente din pacate nu o mai am, dar o puteti gasi aici, pe Beautypedia,

Aqua (Water), Isodecyl Neopentanoate, Dimethicone, Azelaic Acid, Dimethicone/Bis-Isobutyl PPG-20 Crosspolymer, Dimethyl Isosorbide, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Polysilicone-11, Isohexadecane, Tocopherol, Trisodium Ethylenediamine Disuccinate, Isoceteth-20, Polysorbate 60, Triethanolamine, Ethoxydiglycol, Phenoxyethanol, Chlorphenesin

care, apropo, i-a dat rating maxim. Se intampla foarte rar ca Beautypedia sa dea un rating asa mare unui produs atat de simplu formulat, dar fiindca sunt atat de putin produse cu acid azelaic, a luat premiul intai cu coronita.

Acidul-Azelaic-The-Ordinary-Suspension-10%-review-1-2018-syarosnotes.jpg

Este o lista de ingrediente simpla, scurta, fara iritanti. Contine ceva silicon si polimeri pentru a-i face textura mai prietenoasa. Printre efectele mentionate de producator sunt: imbuntatirea texturii pielii si a luminozitatii pielii, lucruri ce cumva se regasesc si mai sus (daca eliminam petele si pustulele, asa-i ca ramanem cu un ten curat si luminos? :)) ).

Are o textura usoara, de crema siliconata care intra repede in piele. Am avut zile in care am folosit-o punctual, dar si zile cand am aplicat un strat subtire pe intreaga fata. Nu am avut parte de nici un disconfort pe parcursul  folosirii acestui produs, Dupa cum vedeti din poze, am ajuns in punctul in care ma chinuiesc sa scot produsul  din recipient. Efectele pozitive vi le-am enumerat mai sus, nu le mai reiau.

Acidul-Azelaic-The-Ordinary-Suspension-10%-2018-syarosnotes.jpg

Am citi ca se poate combina cu acizii, dar in general am evitat sa fac acest lucru. De obicei il foloseam ca singur ingredient activ, fie dimineata, fie seara. Eu l-am cumparat din Bebe Tei si am dat 33 lei. Un pret foarte mic, pentru un produs foarte bun, de utilizat la nevoie. Cel mai sigur, il recumpar cand mai termin cateva produse, care ar avea efecte similare cica asupra pustulelor.

Ati incercat produse cu acid azelaic?

Reclame

Rutina de ingrijire: Mituri, polemici si teorii #1: Cand respira pielea?

Sa lasam pielea sa respire… este pentru mine ca si detoxifierea. Nu exista in medicina conceptul de detoxifiere. Da, este normal si benefic sa avem grija de copul nostru si mai ales de ce alegem sa mancam, dar vedeti voi exista doua categorii de oameni, iar conceptul de detoxifiere nu-si gaseste locul nici colo, nici dincolo:

  • oamenii care au grija de corpul lor, de ce mananca, nu au nevoie de o detoxifiere pentru ca ei prin atitudinea lor fata de alimentatie, au grija sa ramane intr-o zona echilibrata, benefica organismului.
  • oamenii carora nu le pasa de ce se intampla cu corpul lor si manance ce le pica prima oara in mana, oameni care fac excese; oamenii acestia nu se vor gandi la o detoxifiere, iar daca se vor gandi… 2 saptamani de detoxifiere nu sterg cu buretele un an de toxifiere.

Asadar eu nu inteleg necesitatea unei perioade autoimpuse de lasare a pielii sa respire sau de detoxifiere, cat cred in a-ti cunoaste organismul si a-l asculta pe cat de mult posibil. Dar asta e parerea mea, haideti sa revenim la subiectul articolul de astazi cu:

Abordarea mea de pana acum:

Pana acum nu am stat sa ma gandesc daca pielea mea are timp sa respire sau nu. Pana acum vreo 2 ani, in teorie, pielea mea nu respira. Ce vreau sa zic cu asta? Ma trezeam dimineata, ma spalam pe fata si aplicam macar spf (chit ca ieseam din casa sau nu) si il tineam pe fata pana seara tarziu, cand ma spalam pe fata si apoi aplicam rutina de seara. Ei bine, eu am aplicat aceasta rutina cu strictete timp de vreo 2-3 ani minim si tenul meu nu s-a plans niciodata.

In ultimii ani am invatat ba sa imi mai ascult tenul, ba au mai fost perioade stresante sau perioada in care efectiv picam, in care nu o data imi spalam tenul si apoi somn. In general, aceste perioade erau destul de scurte sau se intampla cam maxim o data pe saptamana. Se mai intampla sa ma spal ceva mai devreme (niciodata inainte sa apuna soarele, da, stiu, sunt nebuna) si sa las fata fara nimic cate o ora -doua, dar nu fac asta ca sa las pielea sa respire, ci pentru ca intervin alte lucruri – eu imi spal fata dupa dus, imi aplic rutina cand ma pun in pat.

Ce cred eu despre acest subiect? Nu cred ca pielea are nevoie de o perioada de respirare. O sa incep curand sa mai pun poze si cu mine ca sa exemplific (nu stiu sa imi fac poze, nu sunt o indemanatica cand vine vorba de selfie-uri :)) ) pentru ca inteleg ca e important sa vedeti si cine va povesteste. Eu am facut recent 30 de ani. Nimeni nu imi da 30 de ani, ba chiar cineva mi-a zis ca as avea sub 23 (momentul meu de glorie de anul acesta :)) ). Ei bine, tenul meu nu a avut timp sa respire si arata foarte bine.

Ce am aflat dupa vreo 3-4 ore de cercetari:

  1. Pielea e impartita in doua straturi, in functie de respiratie:
  • primele straturi de celule ale pielii sunt moarte – acest lucru l-am gasit intr-o mie de locuri. Ce am gasit in plus, pe un blog al unei chimiste bine documentate, este ca aceste straturi primesc oxigen din aer. Acest oxigen trece prin machiaj, ulei, sebum, creme etc si ajunge la celule fara nici o problema.
  • celelalte straturi de celule primesc oxigen prin vasele de sange.

      2. Majoritatea persoanelor se gandesc ca nu lasa pielea sa respire deoarece o simt foarte incarcata; in plus aceasta stare de piele incarcata este asociata cu puncte negre, puncte albe, cosuri etc. In cazul in care va simtiti tenul incarcat, atunci v-as recomanda sa il ascultati, cat mai des, si sa va schimbati produsele de ingrijire sau/si machiaj care va da aceasta senzatie. Exista pe piata de acum o diversitate atat de mare, incat mi-e imposibil sa cred ca nu se poate gasi un produs pe gustul fiecaruia. Iarasi, aici vreau sa subliniez, mai bine doua produse mai usoare sau doua straturi de crema mai usoara decat unul foarte greu.

     3. Majoritatea persoanelor se gandesc ca petrolatum/vaseline sau uleiuri vegetale nu lasa pielea sa respire. Aici avem doua cazuri: oamenii cu tenul gras au tendinta sa creada ca orice produs uleios nu lasa pielea sa respire, persoanele „eco” sustin ca petrolatum nu lasa pielea sa respire. Sa le luam pe rand si incepem cu petrolatum:

„Petrolatum sau vaseline are o molecula mare si sta la suprafata pielii, nelasand pielea sa respire” – am gasit pe destule site-uri aceasta teorie. Asa cum am zis mai sus, pielea „respira” prin orice (exista o forma de latex care in stadiu initial este lichid si apoi se solidifica si nu lasa pielea sa respire; exemple similare mai sunt, dar nu am gasit pe nicaieri ca ar exista un ingredient dintr-un produs cosmetic care sa aiba acest efect). Da, intr-adevar petrolatum sta la suprafata pielii si din ce am inteles, in America se recomanda foarte mult pentru pielea iritata chiar de dermatologi. De ce? Pentru ca acest ingredient este simplu, curat, foarte antiiritant, care formeaza un strat de protectie, sub care pielea se repara. Si da, este mai ne-iritant decat uleurile vegetale. De ce? Uleiurile vegetale au o structura mai complexe si pot contine antioxidanti sau alte tipuri de ingrediente cateodata, benefice in general, posibil  sa fie prea mult pentru un ten iritat.

Alte studii au aratat ca molecula de petrolatum este cam de aceeasi marime ca a uleiurilor vegetale; asadar nu este un capcaun care lasa pielea fara aer.  Vaselina am folosit si eu aici si si-a facut treaba eroic, cand am avut nevoie.

Faptul ca petrolatum este obtinut din petrol nu il face toxic. Da, provine dintr-o sursa nesustenabila si da, din petrol se fac o mie de alte lucruri nu tocmai placute. Sa nu uitam ca acum se face combustibil si din ulei vegetal; in curand nu vom mai pune ulei vegetal pe fata? Nu cred. In schimb, aceasta ar putea fi o problema reala: daca petrolatumul nu este de calitate, nu este bine rafinat, poate contine compusi care cresc sansele (nu stiu exact cu cat, poate fi vorba de 1% sau 50%) de cancer. Bineinteles vorbim de o folosire indelungata si intr-o cantitate mare. Uniunea Europeana cere certificari, analize si verificari – are o legislatie mult mai stricta ca SUA – pentru fiecare produs ce contine petrolatum.

Asadar nici petrolatum, nici uleiurile nu blocheaza respirarea pielii; da, pot incarca tenul si in anumite cazuri pot duce la blocarea porilor, fapt ce se lasa cu comedoane, daar aici tine strict de a gasi un produs care sa se potriveasca nevoilor tale. Chiar si cu acel produs care iti da cosuri, pielea ta tot isi primeste oxigenul necesar in continuare, dar cosurile nu sunt ceva dezirabil, nu?

Pe iarna am folosit ulei in multe seri; am avut perioade in care am folosit probabil 12/14 zile ulei si imi simteam tenul incarcat cand ma bagam la somn; si a doua zi ma trezeam cu cel mai simpatic ten – luminos, uniform. Nu as face acest lucru acum, pe vreme calda, cel putin nu cu un ulei care nu intra repede in ten; asadar sunt si cazuri in care senzatia de incarcat poate duce la rezultate bune, dar aici nu va pot sfatui prea mult; cel mai bine testati si voi si vedeti cum evolueaza tenul, puneti in balanta felul in care va simtiti tenul si efectele produsului asupra tenului. Intotdeauna va ascultati tenul, inainte de orice blogger/vlogger/articol.

      4. Multe persoane recomanda sa lasi tenul sa respire deoarece multe produse au parfum, iritanti etc, ingrediente neprietenoase, mai pe scurt. Sunt de acord cu acest lucru partial: din punctul meu de vedere ar trebui evitate ingredientele daunatoare tot timpul, nu doar sa luam pauza de la ele din cand in cand- este fix cazul de mai sus cu detoxifierea – 2 saptamani, o luna fara iritanti nu va fi deajuns ca pielea sa se refaca dupa 10-11 luni de pus orice pe fata. Nu, nu am toate produsele impecabile inca, dar in acea directie merg. Iarasi, eu nu ma machiez zilnic si nici nu folosesc foarte multe produse, asadar nu imi simt tenul incarcat. Daca as fi facut asta, probabil as fi vrut ca macar in weekend sa nu imi simt tenul incarcat, dar nu as fi renuntat la rutina de ingrijire.

Putin si din logica de bun simt:

Eu in medie folosesc maxim 3 straturi de produse de ingrijire pe rutina (toner+ ser+ crema sau tratament+ crema sau tratament) si pielea mea e bine. Orice pielea care nu s-ar fi simtit bine, ar fi urlat din toti rarunchii ei, dupa atatia ani, daca ar fi fost vreo problema; macar nu ar fi aratat asa bine (eu cand zic ca arata asa bine, o zic pentru ca am primit multe complimente si de la oameni care nu stiu de pasiunea mea pentru ingrijirea tenului). Si ca tot vorbim despre asta… stiti ca rutina coreana presupune multi pasi (7-8-9-10) intr-o singura rutina, rutina aplicata zilnic? Si toate femeile cica tanjesc dupa tenul impecabil al coreencelor. Daca chiar era o problema, cand 10 pasi in rutina e un trend si femeile acelea nu au probleme, apai nici eu nu cred ca voi avea. Aceasta e concluzia mea, din logica mea.

In loc de concluzie:

Pielea respira bine si cu 3 straturi de cosmetice. Nu o sa fac teste sa vad de la cate straturi nu prea ii mai prieste, la fel cum nici nu o sa imi bat capul, daca azi aplic 5 in loc de 3 sau doar unul. Respiratul asta tine mai mult de cum ne simtim noi tenul, este ceva personal, fara vreo sustinere documentata. Si da, este foarte important sa ne ascultam tenul!

Pe lista Rutina de ingrijire: Mituri, polemici si teorii mai avem asa :

  • In cat timp absoarbe pielea ingredientele din produse?
  • Ce ingrediente din cosmetice ajung in sange?
  • Protectia solara: filtre fizice, filtre chimice, variante bio, noi tendinte

Astept in comentarii si alte idei. Aceste articole cer mult mai multa documentare, asa ca vor aparea cam o data la 2-5 articole, in functie si de timpul meu.

Ps: Aceste articole sunt documentate, dar raman subiective deoarece va povestesc  si despre experienta mea sau parerea mea.

Peptidele si Acidul hialuronic. Doua seruri de la The Ordinary: Matrixyl 10% +HA si Buffet

Tot vorbim de ingrediente bune si ingrediente rele in creme. Aceasta imparteala din pacate nu ajunge (in primul rand deoarece exista ingrediente care nu sunt nici bune, nici rele, dar necesare in creme – conservanti, stabilizatori, corectoare de pH), dar si pentru ca lumea ingredientelor este mult mai complexa. De ce? Pai cremele ar trebui sa raspunda nevoilor pielii, iar pielea este un organ complex.

Nu vreau sa fac teoria ingredientelor aici, daca va intereseaza, voi povesti pe viitor despre ele, dar as vrea sa enumar cele mai importante categorii de ingrediente benefice pentru piele: ingrediente reparatoare, ingrediente anti-iritante, antioxidantii, ingrediente cell comunicating si, as mai adauga eu, umectantii, protectia solara si exfoliantii. PS: Exista si ingrediente care au dublu/triplu/etc rol; de exemplu, retinolul are si valenta antioxidanta, dar este si un ingredient cell comunicating.

Peptide-Acid--hialuronic-The-Ordinary-Matrixyl-10%-HA-Buffet-2018-syarosnotes.jpg

Peptidele

Din toate aceste categorii, cel mai greu este sa gasesti in produse intr-o concentratie mai mare ingrediente cell comunicating (in ultimii ani au inceput sa fie din ce in ce mai populare) si mi se pare ca tocmai aceasta categorie merita coronita. Acum sa ne intelegem, pielea nu se poate descurca cu un singur tip de ingredient; nu poti face chec doar cu faina, dar fara faina, numai chec nu o sa iasa. Ce fac aceste ingrediente de merita coronita? Celulele pielii isi modifica trasaturile (structura, functiile, comportamentul) cand sunt expuse razelor solare (da, afecteaza ADN-ul celular); si nu doar ca isi modifica ele profilul celular, dar il perpetueaza mai departe. Aceste ingrediente vin si fac terapie cu aceste celule si le ajuta sa revina la starea initiala; bonus se ocupa si de perpetuarea unor „idei sanatoase” catre celulele mai tinere.

Cele mai cunoscute ingrediente din aceasta categorie? Retinolul/vitamina A, niacinamidele, peptidele (nu toate, dar majoritatea), acidul linoleic, acidul linolenic, fosfolipide, extractul de mar, lecitina. Asadar peptidele joaca in liga cea mare. Efectele utilizarii peptidelor? Stimuleaza productia de colagen, imbunatateste textura pielii si elasticitatea sa, previne aparitia ridurilor si pierderea fermitatii. Multe efecte bune, dar trebuie precizat ca rezultatele nu se vad pe loc, ci in timp, dupa folosirea constanta a unui produs cu peptide timp de 4-12 saptamani (bineinteles ca mai conteaza si cantitatea de peptide din produse, ce peptide contine produsul, familia peptidelor fiind foarte mare etc.).

Acidul hialuronic

Daca despre peptide nu se vorbeste, apai acidul hialuronic este peste tot. Dar ce este el? Apai rolul lui cel mai important, din punctul meu de vedere, este cel de umectant. U-mec-ce? Umectant sau un ingredient care retine apa, chiar multa apa (un volum mai mare de 10 ori decat volumul propriu). Impresionant, nu? La ce ajuta aceasta apa? Apai la mentinerea tenului hidratat, la un aspect frumos si la o piele elastica si fara riduri. Pe masura ce imbatranim pielea isi pierde treptat capacitatea de a retine hidratarea, rezultand o piele ridata, terna, lipsita de vitalitate. De asemenea are proprietati calmante si antioxidante de care pot beneficia si tenurile mai sensibile, precum cele cu rozacee sau cele predispuse la eczeme.

Atentie, insa! Atunci cand folositi un produs cu acid hialuronic, v-as recomanda sa il folositi in combinatie cu un produs lichid (apa termala, toner, esenta, face mist etc). Acidul hialuronic are nevoie sa se combine cu lichide, iar daca nu gaseste prin atmosfera/imprejurimi lichide/umiditate, va cauta pana si in pielea voastra si se va servi fara vreun regret, rezultand un ten si mai deshidratat. Daca aveti un ten puternic deshidratat, ten uscat, ideal ar fi sa adaugati un strat de crema mai grasa/ulei facial apoi; un astfel de produs va forma o bariera care va ajuta la mentinerea hidratarii in piele (acidul hialuronic aduna, dar nu ajuta atat de mult la mentinerea pe termen lung a hidratarii; in mod normal aceasta retinere este realizata de mantaua acida; daca exista o lipsa de sebum sau bariera este compromisa, trebuie ajutata).

Matrixyl 10%+HA

Peptide-Acid--hialuronic-The-Ordinary-Matrixyl-10%-HA-2018-syarosnotest.jpg

Incepem cu un alt produs care respecta ideile The Ordinary: putine ingrediente, dar eficiente si intr-o cantitate mare. Matrixyl face referire la doua combinatii de peptide foarte bune, cunoscute sunt denumirele de Matrixyl 3000 si Matrixyl Synthe’6. HA este bineinteles acidul hialuronic, care vine sub forma de sare: sodium hialuronate (la fel de bun ca acidul, poate ceva mai bun deoarece poate penetra mai multe straturi, avand o molecula mai mica din punct de vedere al dimensiunii). Restul ingredientelor sunt relativ banale, dar trebuie precizat ca nu are iritanti.

Peptide-Acid--hialuronic-The-Ordinary-Matrixyl-10%-HA-2018-ingredients-effects-syarosnotest.jpg

Matrixyl promite sa ajute cu liniile fine si ridurile. Vine intr-un recipient de sticla cu pipeta, transparent. Nu sunt sigura, dar e posibil ca aceste ingrediente sa nu aiba o problema daca sunt expuse la lumina; eu am preferat sa tin produsul tot timpul in cutie.

Textura este apoasa,  intra repede in piele, dar lasa o senzatie lipicioasa, care dispare dupa cateva minute. Daca aplicati inainte un produs lichid (in general am aplicat apa termala), intra mai repede in piele si nici acea senzatie lipicioasa nu mai este asa evidenta.

Peptide-Acid--hialuronic-The-Ordinary-Matrixyl-10%-HA-textura-2018-syarosnotest.jpg

Buffet

Peptide-Acid--hialuronic-The-Ordinary-Buffet-2018-syarosnotes.jpg

Buffetul este singurul produs The Ordinary care are o formula mult mai complexa. Pe langa cantitatea mai scazuta de peptide si acid hialuronic, apar foarte multe ingrediente bune pentru ten – fermenti, alantonina, arginina, uree. Asadar vorbim de un cocktail benefic pentru ten.

Peptide-Acid--hialuronic-The-Ordinary-Buffet-ingredients-effects-2018-syarosnotes.jpg

Acest ser promite sa ajute cu hidratarea pielii si uniformizarea texturii pielii, sa lupte impotriva liniilor fine, ridurilor, si a ridurilor de expresie. La fel ca si Matrixyl, vine intr-o sticla cu pipeta transparenta, pe care am pastrat-o tot in cutie.

De asemenea, textura este apoasa, intra repede in piele, dar senzatia lipicioasa este mult mai mica.

Peptide-Acid--hialuronic-The-Ordinary-Buffet-texture-2018-syarosnotes.jpg

Efecte si comparatie

Am vrut sa vorbesc de efecte la comun deoarece mie mi se pare ca seamana. In niciunul dintre cazuri nu pot vorbi de un efect wow; si in prima faza mi-am dat seama ca gresesc cand zic acest lucru deoarece comparam cu ce efecte wow am vazut in cazul tratamentului cu 1% retinol. Or tratamentul e una, serul e alta. Dar gandindu-ma putin, mi-am dat seama ca in aceste 5-6 luni cat le-am folosit (acum sunt goale produsele), pielea mea a aratat in general mai bine (nici nu am folosit retinol in perioada asta) si nici nu m-a strans vreodata, lucru care macar acum iarna se intampla (stiu, nici iarna asta nu a fost iarna, dar am avut ierni cand efectiv ma durea pielea si eram rosie, anul acesta nu m-a strans o data pielea, nici macar putin). Pielea este mai elastica, are un aspect mai plin si textura a fost in general uniforma. La capitolul riduri nu pot sa zic ca a facut ceva minuni, dar au fost putin atenuate (sa fim seriosi, ridurile dispar doar cu botox probabil, nici o crema nu va face ceva minuni, dar trebuie sa recunosc ca retinolul face o treaba mult mai buna la acest capitol). Asadar nu pot vorbi de un efect wow, dar pot vorbi de un efect multumitor pe termen lung.

Peptide-Acid--hialuronic-The-Ordinary-Matrixyl-10%-HA-Buffet-2018-2-syarosnotes.jpg

O diferenta intre ele recunosc ca nu am observat (si asa s-au schimbat si restul produselor in rutina), dar stiind lista de ingrediente vs. diferenta de pret cred ca as prefera Buffet. Apropo, pe victoriahealth.com Matrixyl costa 9 lire, iar Buffet 12,7 lire. Fiind si acest pret ultra prietenos, mi-am permis sa folosesc serurile si pe gat (iarasi, nu am precizat, dar eu am folosit serurile si in jurul ochilor si nu am avut nicio problema).

Am folosit produsele si cu o apa termala inainte, dar si fara si eu nu am avut probleme (nu am stat sa masor cantitatea de apa din aerul din casa, dar cel putin pana acum nu am avut probleme). Per total cred ca prefer varianta cu ceva lichid inainte, dar nici nu a fost pentru mine capat de tara daca nu am avut. Conteaza si foarte mult cand iesiti afara; daca iesiti iarna fix dupa ce ati aplicat acest produs si dati peste un ger naprasnic, fara umiditate in aer, adio ten hidratat.

Momentan nu voi reveni la aceste seruri, dar cel putin Buffetul l-am pus pe lista serurilor bune. Acum vreau sa explorez lumea serurilor romanesti.  🙂

PS: Daca nu va indurati sa folositi serurile scumpe pe zona gatului/ decolteului/ mainilor, acestea ar fi niste variante foarte bune.

Cum ne alcătuim o rutina de îngrijire a tenului? #2

Articolul de azi este despre ce faci atunci cand rutina aceea de baza, prezentata in primul articol despre alcatuirea unei rutine, nu este de ajuns; cnd rezultatele ei sunt ok, dar parca ai nevoie de inca ceva care sa ajute cu ridurile, sau cu porii dilatati, cu punctele negre, cu petele, cu aspectul tern al tenului, cu o  problema anume sau mai multe. Asa cum am zis si aici, tenul nu se poate incadra mecanic intr-o simpla categorie: uscat, normal, gras, mixt; el este mult mai mult decat cantitatea de sebum, iar natura problemelor difera. Ele pot fi localizate (punctele negre, porii dilatati, puncte albe etc) sau pot afecta toata suprafata, pot fi probleme de sezon (cantitatea de sebum vara) sau permanente (ridurile), iar intotdeauna rutina unei persoane trebuie sa tina cont de ce spune pielea.

Nimeni nu stie mai bine decat tine, de ce are nevoie pielea ta, dar pentru asta trebuie sa analizezi, sa observi, sa nu aplici cremele tot timpul mecanic. Si eu le mai aplic mecanic, dar o data la cateva zile ma uit in oglinda dupa ce imi curat tenul sa vad ce mai zice, dimineata cand ma trezesc imi pun putin mana pe fata sa vad cum se simte. Si da, mai este vorba si de a testa; eu nu stiu daca tenul meu este deschidratat sau nu, dar am zis sa incerc sa vad cum se simte daca ii ofer hidratare. Daca face vreo diferenta sau nu.

Si ca tot am zis testat, cateva principii de buna practica legat de introducerea noilor produse in rutina:

  • introducerea produselor noi, se face pe rand, preferabil la minim doua saptamani diferenta. In cazul produselor tratament (care au concentratii mari de ingrediente/potential iritant), introducerea lor se face treptat – incepand de la o data pe saptamana si crescand in timp, pana se ajunge la numarul de aplicari dorit.
  • sunt cateva produse care pot in prima faza genera reactii neplacute; de exemplu in cazul exfoliantilor, se poate in primele 2 luni sa existe o crestere a numarului de cosuri (deoarece scot la suprafata inflamtii deja existente, dar care dormeau); eu as recomanda sa se folosessca in continuare, si daca dupa 3-4 luni nu se imbunatateste starea atunci se poate inceta in a cauta rezultate. Iarasi sunt produse precum retinolul, care la inceput pot irita tenul; dureaza un timp pana tenul se acomodeaza cu un porcent semnificativ de retinol – daca iritatie e prea mare, incercati alte metode de aplicare sau opriti tratamentul. Ideal ar fi, daca va stiti cu un ten sensibil, in perioada in care introduceti retinol, sa aveti o rutina cat mai „anti-iritanta (fara ingrediente care pot sensibila tenul mai tare si poate cu o crema pentru pielea intoleranta). Trebuie sa aveti rabdare cu astfel de produse si sa va asteptati sa vedeti rezultate dupa o perioada mai lunga, nu doar o luna (exista sansa sa vedeti rezultate si dupa prima folosire, dar nu este general valabil).

Daca ar fi sa aleg ce sa introduc in plus prima oara intr-o rutina de baza, atunci as alege fara sa clipesc exfolierea chimica. Am povestit aici de cea mecanica si de ce nu imi place sa o folosesc pe ten, iar aici a fost un intro despre exfolierea chimica. Eu am folosit pe ten pana acum doua produse, care sunt total diferite si care ataca fiecare alta problema (dati click pe nume, pentru review si mai multe detalii despre fiecare tip de exfoliant):

De ce este asa importanta exfolierea? Pai mai sus v-am zis pe scurt la ce m-a ajutat fiecare. In plus, tenul nu mai este tern si scapa si de acel aspect deluros (aspectul este dat de pielea moarta de pe suprafata care tot sta acolo si pe care exfoliantii chimici o elimina cu drag si spor); ingredientele ajung mai bine unde trebuie, caci nu se mai lupta sa treaca prin straturile de piele moarta.

Alte ingrediente benefice care au studii masive in spate care sustin efectele asupra pielii sunt (mai sunt si altele, dar am inceput cu unele din cele mai intalnite si cele mai potente, vor mai exista in viitor articole care sa vorbeasca si despre alte substante active):

  • Retinol sau Vitamina A – despre Vitamina A si Paula’s Choice Clinical 1%  Retinol, am scris aici – este vitamina buna la toate (riduri, pete, sebum, acnee etc), un mic rege in taramul ingredientelor, dar atentie e si foarte fitos;
  • Acid Ascorbic sau Vitamina C – despre Vitamina C si Magnesium Ascorbyl Phosphate 10% de la The Ordinary am scris aici – este acolo in top, pentru ca ajuta cu petele, ofera luminozitate, ajuta la producerea de colagen si ajuta si in protejarea impotriva stresului oxidativ  (e o regina mai mica peste antioxidanti);

5. AM Moisturizer winner from the #skinemmies2017 is… Magnesium Ascorbyl Phosphate 10% from The Ordinary. Era cat pe ce sa dau skip la aceasta categorie căci nu prea folosesc o crema dimineață, înaintea celei cu SPF, dar apoi mi-am amintit că destule luni am folosit-o pe această și mi-a plăcut foarte mult. Are o textura plăcută, oferă luminozitate și ajută în protejarea împotriva razelor UV/estomparea petelor. PS: are și review pe blog, că majoritatea produselor de până acum ( mai puțin cel din prima zi, care va primi review foarte curând). #skinemmies2017🏆 #ammoisturizer #skincaredaily #skinprotection #skincarejunkie #skincare #vitaminc #theordinary #theordinaryskincare #moisturizer #beautyblogger

A post shared by Syaro's notes (@syarosnotes) on

  • Niacinamide sau Vitamina B3* – inca nu am scris, dupa ce folosesc, scriu review, adaug aici, mai departe scriu din teorie – ajuta la pori dilatati, acnee, melasma, efect antiimbatranire, luminozitate;
  • Acid Azelaic – inca nu am scris, este acum in teste, apare review-ul anul acesta – ajuta la reducerea/uscarea pustulelor, in cazul petelor si a rozaceei
  • Acid Hialuronic* – inca nu am scris despre el, dar luna asta cred ca vorbim si despre el – este unul din cele mai bune ingrediente care ajuta la hidratarea tenului, putand retine apa de 70 de ori (cred) mai mult decat greutate sa, astfel umpland ridurile fine
  • Arbutin – nu dentin un astfel de produs, deci va mai dura ceva pana va povestesc efectiv despre acest produs – in principiu ajuta la pete, melasma, luminozitatea tenului

In afara de cele doua produse marcate cu *, toate celelalte cer obligatoriu crema cu SPF, purtata zilnic, chiar daca stam in casa sau iesim afara (razele UV nu se sperie de sticla, fie ea si termopan). Recunosc ca la Arbutin nu sunt sigur ca este nevoie de  SPF, dar daca un om vrea sa scape de pete, apai trebuie sa inceapa cu preventie, adica folosirea SPF-ului.

Intotdeauna conteaza tipul ambalajului, concentratia si ce derivat exact este (gasiti la vitamina C o exemplificare intreaga despre cati derivati sunt si care, cum este mai eficient, deoarece nu toti sunt la fel de potenti). Pe final va mai dau cateva sfaturi privind folosirea lor:

  • Acidul hialuronic nu cred ca a ridicat cuiva problema, nu are potential iritant, deci se poate introduce direct in rutina, in fiecare seara, chiar o data cu alt produs, dar daca doriti sa va dati seama ce face fiecare produs, repectati si in cazul lui intervalul de 2 saptamani minim.
  • Nu se recomanda folosirea mai mult de un ingredient in concentratie mare pe rutina (adica maxim doua pe zi, o rutina dimineata, una seara). Nu se recomanda folosirea ingredientelor fotosensibilizante in rutina de dimineata. Eu vad efect cu folosirea retinolul o data pe saptamana, asa ca nu este cazul sa aruncam cu toate ingredientele pe noi o data.
  • Cand va construiti o rutina complexa, cu 10-15 produse, ganditi-va ca e posibil sa fie prea mult pentru tenul vostru. Chiar si introducerea treptata e posibil sa nu fie de ajuns. Prea multe concentrate pot sensibiliza tenul. Iarasi, aceste produse au termen de expirare, chiar credeti ca terminati atatea produse intr-un an?
  • Tratamentele nu functioneaza in afara unei rutine de baza (ideal, cu produse benefice, fara iritanti). Retinolul si acizii pot usca tenul (deci avem nevoie de o crema seara), multe ingrediente active cer protectie solara etc.
  • Exista si cazul in care prea mult strica (aici nu vorbesc doar de numarul de produse, ci si cat de des sunt folosite). Daca vedeti ca la un moment dat tenul vostru o ia razna, incercati sa rariti sau sa scoateti produse pe rand din rutina pentru a vedea ce anume strica feng shui-ul. Am citit de cazuri unde prea multa exfoliere a dus la pustule si nu cred ca e singurul ingredient unde prea mult strica.

Nu pot sa va recomand sa folositi un anumit ingredient activ sau nu. De fiecare data cand am facut review, v-am povestit ce efecte au avut asupra mea. Nu inseamna ca la toti vor avea aceleasi efecte sau ca toti tolereaza aceleasi ingrediente active. Eu va pot prezenta teorie sustinuta de studii, practica de pe fata mea, iar apoi intrati voi in actiune. Va observati problemele, cautati reviewuri (macar va dau o idee, iar daca ceva a functionat la mai multe persoane, sau la o persoana cu acelasi tip de ten, aveti mai multe sanse sa faca o treaba buna si la voi) si alegeti ce vreti sa incercati. Si apoi va observati iar tenul.

Cam atat pentru astazi. Recunosc ca mi-a fost tare dor sa scriu, dar a intervenit operatiunea mutatul, iar apoi laptopul m-a lasat balta (problema s-a rezolvat intre timp). In caz ca va e dor, aruncati un ochi pe Instagram, luna aceasta fac un tag despre ingrijirea tenului foarte simpatic! Weekend placut!

Tipurile de ten

Imi pare rau, ca am intarziat si am sarit o zi de postare (vineri), dar sunt in plin proces de cautare a unui nou apartament de inchiriat si asta mananca mult timp si implica si multa alergatura. Oboseala isi spune cuvantul, daaar sper sa nu mai dau gres. Revenind la oile noastre:

Asa cum spuneam in articolul despre construirea unei rutine de ingrijire,  orice ten are nevoie de acei 3 (+1) pasi:

  • Curatare,
  • (Demachiere),
  • Hidratare,
  • Protectie solara;

singura diferenta consta in a gasi produsele din aceasta categorie potrivite tenului. Exista posibilitatea ca un produs sa se potriveasca tuturor tipurilor de ten (mai ales la categoria curatare, la restul sansele se reduc drastic); dar sa nu uitam ca intervin si preferintele fiecaruia in materie de ingrediente, tip de ambalaj, brand, parfum (din pacate) etc.

Pe la inceputul secolului XX,  Helena Rubinstein revolutioneaza industria cosmetica, prin introducerea tipurilor de ten  si a liniilor de cosmetice care se adresau fiecarui tip de ten: uscat, gras, normal, mixt si sensibil. In unele articole am gasit ca ea ar fi definit doar primele 3 categorii, in altele ca pe toate cele 5. Important e ca acum aproape un secol au aparut ideea tipurilor de ten si o prima incercare de a personaliza cumva cosmeticele in functie de nevoi. Aceasta abordare inca exista si astazi, singura chestie care a mai aparut este incadrare pe varsta de pe cosmetice (20+, 30+, …., 50+), in cazul celor mai multe branduri.

Dar lucrurile au evoluat foarte mult in acest secol si cred ca toti am observat niste mici probleme de-a lungul timpului:

  • daca tenul meu gras este si sensibil, ce folosesc? Produse pentru tenul sensibil sunt de obicei prea emoliente, cele pentru tenul gras ma irita.
  • daca eu am riduri puternice la 30 de ani, nu pot sa folosesc cremele destinate celor de 50 de ani, pentru ca eu nu am acea varsta?
  • daca eu la 40 de ani am tenul inca gras sau acnee, ce folosesc? Majoritatea cremelor pentru tenul matur sunt foarte emoliente.

Si acestea sunt doar cele mai comune exemple, caci situatii unde socoteala de acasa nu se pupa cu cea din targ se gasesc la tot pasul. De ce? Pentru ca aceasta imparteala tine cont de prea putine lucruri. Pielea, chiar daca discutam doar de zona fetei, are mult mai multe proprietati decat nivelul de sebum (sau cat este de reactiv, in cazul tenului sensibil, cum era privit pana acum).

Cand faci o ecografie (la orice organ), nu te uiti doar la marimea organului, daca e normala sau nu, vezi si unde e pozitionat, daca are chisturi, daca textura lui difera etc; sau secretia vaginala, nu esti atenta doar la cum evolueaza din punct de vedere coloristic, ci te intereseaza si miros, textura, cantitate etc., asa si pielea se defineste dupa mult mai mult aspecte si toate sunt importante. Care sunt acestea?

Ei bine, in 2004, Leslie Baumann a dezvoltat un nou model de clasificare a tenurilor, in functie de 4 caracteristici, rezultand 16 tipologii.

  1. Uscat vs. Gras

Saaau, mai pe scurt, primul criteriu tine de nivelul de sebum al tenului. Cum sa iti dai seama ce fel de ten ai? Pe pielea curata (fara crema, ser, tratament), da-ti cu apa pe fata si lasati-o sa se usuce. Nu interactionati cu fata (atins, dat cu crema etc) si nici nu faceti ceva care sa stimuleze vreo reactie (alergat, sauna) timp de cateva ore. Daca in timp ce se usuca apa, simtiti ca va strange fata, inseamna ca ten uscat. Daca nu va strange fata si peste cateva ore luciti, aveti un ten gras. Exista posibilitatea sa nu luciti si sa fie un ten normal, precum este posibil sa aveti zone care va strang si zone care lucesc, rezultand un ten mixt.

2. Sensibil vs. Rezistent/Insensibil

Un ten sensibil este reactiv, adica reactioneaza intr-un mod neplacut in una sau mai multe ipostaze: aplicare de produse „nepotrivite” (cu iritanti), diferente de temperaturi, reactii alergice etc (in mod automat un ten rezistent/insensibil nu reactioneaza atat de usor; nu te poti astepta sa nu reactioneze niciodata). Categoria Sensibil are 4 subcategorii, iar un ten poate sa bifeze mai multe categorii:

  • subtipul Acnee, unde sunt incluse acneea, punctele negre si cele albe
  • subtipul Rozacee sau Cuperoza
  • subtipul Intepator/Usturator (traducere nu ma ajuta), se refera la tenurile care ustura sau simt ca ard in diferite cazuri
  • subtipul Alergic, cu roseata, mancarimi si descuamari

3. Predispus la pete vs. Nepredispus la pete

Si aici cand ne referim la pete, vorbim de cele provocate de soare: melasma, lentigo si pistrui, dar si cele care raman in urma cosurilor/bolilor, urme ale unor inflamatii (zgandarite de noi sau nu).

4. Piele „intinsa” sau ridata

Si aici vorbim despre cealalte parte a imbatranirii pe langa pete si anume ridarea. Nu cred ca mai trebuie sa explic nimic, cu totii am vazut riduri (macar cele de expresie) pe fata noastra sau a unei rude/cunostinte.

Un alt lucru care imi place la aceasta noua metoda, este recomandarea lor de a repeta aceasta incadrare a tenului in fiecare an. De ce? Pentru ca varsta, hormonii, sarcina, menopauza, tratamentele medicamentoase, clima, stilul de viata, dieta, bolile, chiar si rutina voastra de ingrijire afecteaza tenul vostru (in mod pozitiv sau negativ).

Iarasi un rid de cand se naste pana apare maret pe fata noastra traieste cel putin 7 ani bine mersi. Daca tenul pe care apare e gras, e posibil sa dureze mai mult pana se face vizibil (sebumul da aspectul intins fetei), dar si cand corpul nu mai produse atata sebum, vor apara peste noapte ridurile.

Pot sa zic ca este o imbunatatire in clasificarea tenurilor, daar de exemplu, aici nu exista ten mixt, ori e uscat, ori e gras (nu vorbesc de normal, caci acelea e mai mult un ideal, nu prea exista in mod practic).

O alta problema din punctul meu de vedere este cea a hidratarii. Nu exista criteriul ten hidratat vs deshidratat, care, atentie, se refera la cantitatea de apa existenta in ten. Stiti probabil teoria cu cei 2 litri de apa/lichid necesari zilnic; ei bine asta nu prea rezolva problema pielii deshidratate, deoarece pielea e in josul listei la capitolul hidratare. Si nu doar tenul uscat poate suferi de deshidratare. V-am mai povestit aici de bariera acida, care protejeaza pielea si care este ca o pelicula uleioasa (contine mult sebum), situata la suprafata pielii, care mentine hidratarea/apa in straturile inferioare. Or, tenul uscat are probleme cu lipsa sebumului, dar si eu un gras caruia i se aplica creme/tratamente cu rolul de a reduce cantitatea de sebum, poate usor sa inceapa sa piarda apa, cand bariera acida sufera.

Sa nu va asteptati sa apara game pentru toate cele 16 tipuri de ten, caci acest lucru nu cred ca se va intampla. Dar ceea ce se intampla, este ca apar produse care incearca sa rezolve o problema sau un set de probleme. Iarasi, se discuta din ce in ce mai mult despre substantele active, concentratii, efecte si astfel o persoana stie ce trebuie sa caute in vederea rezolvarii unei probleme. Exista substante care lucreaza pe mai multe fronturi, dar povestea cu substantele active si ce fac ele, intr-un articol viitor.

Un lucru este insa sigur, un ten care „puncteaza” la cel putin 2 categorii, nu se aduce pe calea cea buna fara produse tratament. Si produsele tratament au un efect pozitiv, doar daca sunt incadrate intr-o rutina buna, adaptata tenului.

Tenul meu este aproape normal, cu o tendinta de uscare in obraji, iar cand e cald afara este mixt (eternul T), sensibil (si aici punctez la toate cele 4 categorii), predispus la pete (am si cativa pistrui, dar si pete post acnee) si ceva riduri. Voi ce tip de ten aveti?

Cum ne alcatuim o rutina corecta de ingrijire a tenului? #1

Mi-a zis o prietena la un moment dat ca ea s-a pierdut putin prin informatie, ca isi dorea sa isi alcatuiasca o rutina si ca nu mai gasea ce cauta, asa ca am zis sa trec asta in revista putin, intr-o serie de articole care va fi usor accesibila si in principiu va structura putin informatia de pe blog (o sa ii fac in weekend un buton special pentru ea, pe pagina principala).

Si vom incepe cu cea mai elementara rutina de ingrijire a fetei, cu un numar de 3(+1) pasi. Am mai abordat tangent acest subiect aici, cand incercam sa subliniez cat de importanta este curatarea tenului, cu un produs solubil in apa.

     1. Curatarea tenului, cu un produs solubil in apa

Despre curatarea tenului am scris foarte mult pe blog, asa ca va voi lasa link-uri catre subiectele abordate pana acum (pe cele mai relevante, pentru a le citi pe toate le gasiti la categoria Notes On Cleansing).

Asadar am abordat teoria in articolele Cu ce ne curatam tenul I si II teoria : in primul am discutat ce nu trebuie sa faca un produs de curatare si in al doilea am demontat cateva mituri privind curatarea tenului (principiile se aplica tuturor produselor de curatare sau demachiere). In acest articol am discutat strict de produsele de curatare solubile in apa,  ce trebuie evitat si ce texturi exista.

Produsele care mi-au placut cel mai mult sunt:

Recent am vorbit de importanta pH-ului, in ultima vreme punandu-se in reflectoare pH-ul produselor de curatare de catre bloggeri/vloggeri internationali (am testat si eu pH-ul catorva produse de curatare aici).

     (+1) Demachierea tenului, in caz de nevoie

Dimineata nu este cazul, dar seara, mai ales daca aveti un machiaj mai complicat, este de preferat sa utilizati un produs care sa ia greul, inaintea produsului de curatare. Si stiu ca la aceasta categorie, in Romania, vedeta ramane inca apa micelara. Teoria apelor micelare o gasiti aici, iar cele cateva ape micelare care au beneficiat de review sunt:

In cazul in care tenul vostru este mai sensibil/uscat, as recomanda folosirea unui demachiant, sub forma de crema sau lotiune, mai ales pe parcursul sezonului rece. Prima experienta am avut-o iarna trecuta cu L’Oreal Sublime Soft si chiar mi-a deschis apetitul pentru astfel de produse.

In cazul in care singurul machiaj mai complicat este cel al ochilor, va recomand folosirea unui demachiant bifazic, in detrimentul unei ape micelare. Solutia propusa cu review este Nivea Double Effect, dar merita precizat aici, desi nu a beneficiat de review si demachiantul bifazic de la Garnier.

Pana aici nu am facut vreo precizare privind tipul de ten in mare parte (exceptie lotiunile demachiante) deoarece produsele de mai sus au fost folosite si de persoane cu ten uscat, de persoane cu ten gras sau acneic si nu au aparut probleme. Da, e posibil ca uleiul de dus Bioderma sa se simta cam greu pentru un ten gras, dar pana nu testati nu stiti (daca va stiti cu probleme, incercati o textura mai usoara – spuma, gel).

     2. Hidratarea tenului

Orice ten are nevoie de hidratare. Fara exceptie. Chiar si tenul gras are nevoie. Daaar… nu confundati hidratarea cu o crema grasa, caci hidratarea poate lua multe forme. Poate fi o crema, o lotiune, o crema cu textura de gel, o textura lichida. Posibilitati exista, trebuie doar putina rabdare in a gasi produsul bun. Putem vorbi de efectele (pozitive) unei creme, cam dupa o luna de utilizare; daca apare vreun semn rau – usturime, iritare, roseata, uscaciune, puteti sa o lasati jos, dupa prima utilizare, atat timp cat sunteti sigur ca doar ea este de vina. Din acelasi motiv, recomand introducerea treptata a produselor in rutina, la o diferenta de minim 2 saptamani, astfel incat sa stiti ce anume nu va prieste.

Va voi enumera cateva creme cu care m-am inteles eu bine (detalii despre tenul meu, gasiti aici):

In acest moment am un ten putin uscat, spre normal. Dar si cand am avut tenul ceva mai uscat, m-am inteles foarte bine cu Bioderma Sensibio AR. Kiehl’s l-am folosit pana mai acum si, din pacate, lotiunea aceasta ar fi mers de minune toamna, nu vara (o persoana cu tenul normal, mixt, cred ca o poate folosi cu succes pe sezonul rece). Daca tenul totusi cere ceva mai light, pot recomanda Bioderma Hydrabio Gel Cream. Nu i-am facut review, nu am folosit-o eu, dar stiu ca lista de ingrediente este bunicica, iar prietenele mele au fost multumita de ea. Tonerul poate fi folosit pe post de hidratare (atat timp cat are o lista de ingrediente buna) in cazul tenurilor grase sau in cazul tenurilor normale-mixte, pe timp de vara.

Asadar raman datoare cu cateva postari (in momentul in care voi posta aceste articole, vor aparea mai jos linkurile catre ele):

  • una despre tipurile de ten/probleme (Later edit: articolul il gasiti aici).
  • detalierea tipurilor de produse/texturi
  • ce trebuie si ce nu trebuie sa contina un produs de hidratare

3. Folosirea protectiei solare

Nu cred ca pot insista destul cat e de importanta protectia solara. Razele UVA, dar si cele UVB sunt raspunzatoare pentru imbatranirea tenului: riduri, ten tern, pete (nu intru pe partea medicala, sa vorbim de cancer). Intotdeauna este mai simplu sa previi sau sa intarzii, caci ridurile sau petele inca nu se sterg prea usor si nici permanent – botox, laser, operatii estetice, pe scurt interventii invazive sau tratamente destul de lungi.

Cateva variante de produse cu protectie solara carora le-am facut review:

Aceasta este pe scurt cea mai simpla rutina de ingrijire, baza de la care se pleaca in construirea unei rutine mai complexe, in caz de nevoie. Pentru persoane fara probleme,  pentru adolescenti, aceasta rutina este de ajuns.

Cam atat cu articolul de astazi, pe vineri va astept cu ceva arome tomnatice! 🙂

Rutina de ingrijire a parului – varianta drugstore

De vreo 3 luni incoace parul meu a intrat la cura, deoarece m-am decis sa folosesc doar produse de tip drugstore/care se gasesc in supermarket (majoritatea). Nu stiu ce m-a apucat, dar intr-o zi am plecat acasa cu vreo doua produse pentru par din Cora, mai aveam pe acasa vreo doua si asa ca am zis ca e cazul sa fac un experiment: cum se simte parul meu dupa utilizarea pe termen mediu a unor produse ieftine (in caz ca nu stiti, de vreo 5-6 ani, eu am folosit si produse profesionale pentru ingrijirea lui).

Inainte sa incep mini review-urile produselor vreau sa va vorbesc de cateva obiceiuri, pe care le-am invatat de la Sorin Stratulat. Va recomand sa il urmariti pe Youtube; in caz ca vi se pare prea mare bataia de cap, va las si un playlist facut de mine cu 7 videoclipuri ce abordeaza principiile de baza privind ingrijirea parului. Momentan inca nu le aplic pe toate, dar oricum am observat o imbunatatire facand doar aceste lucruri:

  1. intotdeauna samponez de doua ori; daca am parul plin de sebum/sampon uscat/alte produse de styling prima oara stau cu sampon pe par vreo 4-5 minute;
  2. masez scalpul in timp ce samponez (cu buricele degetelor, nu cu unghiile) si nu insist pe lungime;
  3. nu frec niciodata parul pe lungimea lui (nici cu sampon, nici pentru a-l usca);
  4. orice produs destinat parului si nu scalpului – balsam, masca, balsam leave-in, ulei-  aplic de la nivelul urechilor in jos; exceptie face o zona de cateva suvite, care se comporta atipic si se incurca grav; acolo aplic produsul de mai de sus.
  5. imi spal periodic peria (inca nu saptamanal si cu sapun, dar tocmai ce m-am ales cu un nou scop in viata).

Si acum produsele:

  • L’Oreal Elseve Sampon Ingrijire cu Argila Extraordinara, pentru par normal cu tendinte de ingrasare

rutina-de-ingrijire-a-parului-varianta-drugstore-loreal-elseve-argila-2017-syarosnotes.jpg

Am mai scris despre doua sampoane pentru parul cu tendinta de ingrasare aici si este un articol foarte citit de pe blog; unul era profesional – Joico, iar celalalt era dermatocosmetic – ACM. La un moment erau multe sampoane ce promiteau o curatare extrema (as zice agresiva), dar am inceput sa dispara si sa le ia locul sampoanele pentru par deteriorat, mai mult sau mai putin. In acea mare de sampoane pentru par care mai de care mai uscat, eu una nu prea gaseam ceva potrivit pentru parul meu (un par cu tendinta de ingrasare la radacina si normal spre uscat pe lungime). Asa ca marea mi-a fost placerea cand s-a lansat aceasta gama.

Samponul este unul ok, chiar foarte ok, raportandu-ma la pret. Lista de ingrediente este una simpla, nici ma asteptam sa vad vreun ingredient minune; asa cum scrie si pe flacon, nu contine silicon. Daca vorbim despre efecte, as zice ca prelungeste timpul intre spalari cam cu jumatate de zi, nimic extraordinar, dar cateodata si acea jumatate de zi face diferenta. Ca efect este cumva intre ACM si Joico, parca prelungeste viata cam cat cel de-al doilea, dar lasa parul incurcat si uscat pe lungime, ca primul. Asadar ati putea spune ca e fratele mai urat, dar sa nu uitam ca pentru pretul lui face o treaba foarte buna.

  • Pantene Pro-V Balsam Spuma Aqua Light, pentru par fin, cu tendinte de ingrasare

rutina-de-ingrijire-a-parului-varianta-drugstore-pantene-aqua-light-foam-conditioner-2017-syarosnotes.jpg

Nu oi avea eu parul fin, dar par cu tendinte de ingrasare am. Mi s-a parut foarte tare idea de balsam spuma si am zis ca se merita sa il incerc. Si nu imi pare rau! Lista de ingrediente nu este extraodinara, are putin ulei de germeni de grau, pe langa silicon.

In principiu, cam face ce zice: ingrijirea parului, fara ingreunare; mai degraba as zice descurcarea parului, fara ingreunare. Partea cu fara ingreunare, atat cat am simtit-o eu, cu parul normal. Am mai avut in trecut un balsam pentru stralucire de la Nivea si mi se parea putin greoi (in conditiile in care acel balsam este printre cele mai usoare de la Nivea); ei bine pe acesta il simti usor si il clatesti la fel de usor.

Am vaga impresie ca folosesc mai mult din acest tip de balsam, nu sunt sigura. S-a terminat in vreo 2-3 luni, fara a-l folosi exclusiv pe el. In schimb, trebuie sa zic ca parul foarte incurcat nu il descurca. Acea zona „lanoasa” o scot mai greu la liman, ajunge sa se simta ok (nu ideal), dar cu ceva mai mult efort si produs.

  • Schwarzkopf Essence Ultime Masca Intensiva cu Caviar

rutina-de-ingrijire-a-parului-varianta-drugstore-ultime-mask-caviar-2017-syarosnotes.jpg

Am zis sa incerc si o masca din supermarket si stiam ca am auzit de cateva ori chestii bune despre produsele Ultime. Asa ca m-am dus si am stat si am analizat ingredientele celor 3 masti disponibile si am ales-o pe cea mai buna – lista de ingrediente are ceva pantenol, keratina, extract de perle, pe langa siliconi, alcooli grasi si mult parfum.

De-a lungul acestei veri am avut perioade in care am folosit ba alternand balsamul cu masca, ba fiecare in parte cateva saptamani, sa vad daca vad vreo modificare. Ei bine, nici dupa folosirea a acestei masti timp de 3 saptamani, nu scapasem de senzatia de par uscat, dupa samponare. Asadar nu consider ca acest produs ingrijeste parul, ci doar ca il descurca mult mai bine decat balsamul- acele suvite nastrusnice sunt linistite mult mai repede si mai bine. Bineinteles aceasta descurcare vine la pachet cu textura mai grea si cu un miros care ramane in par destul timpm chiar si dupa ce se usuca (si care pe mine nu ma incanta).

  • Schwarzkopf Gliss Balsam Leave-in Oil Nutritive

rutina-de-ingrijire-a-parului-varianta-drugstore-gliss-leave-in-conditioner-2017-syarosnotes.jpg

Acest produs a intrat in umbra, de cand nu mai folosesc Joico. Cand foloseam acel sampon, nu mai simteam nevoia de balsam si asa ca utilizam acest balsam leave-in inainte sa ma usuc. De cand sunt obligata sa folosesc balsam sau masca, iar vara am lasat mai mult parul sa se usuce singur, produsul acesta a stat mai mult prin sertar. Dar recent am reinceput sa il pun la treaba si se descurca bine. Poate fi folosit drept protectie termica cu brio – are multe uleiuri, silicon si keratina in compozitie. Si il vad de asemenea ca o alternativa pentru persoanele speriate de idee de ulei, cum ca ar incarca parul; si acesta, aplicat in exces si la radacina, va incarca parul, dar ceva mai greu.

  • Natural World Ulei cu seminte de chia

rutina-de-ingrijire-a-parului-varianta-drugstore-natural-world-chia-seed-oil-2017-syarosnotes.jpg

Acesta este singurul produs care nu se gaseste in supermarket; l-am luat de pe elefant cu minunata suma de 4-5 lei. Produsul in sine este mult silicon cu ceva ulei de seminte de chhia, parfum si inca cateva maruntisuri. De destule ori cand ma spalam si lasam parul sa se usuce natural, simteam ca mi se usuca, devine sarma la varfuri si atunci il imblanzeam fie cu balsmaul leave-in, fie cu acest ulei. In plus, ulei il poti aplica pe parul uscat: fie ca sa domolesti electrizarea parului, fie ca sa hranesc varfurile sarmoase. Daca aplic ulei pe varfuri, nu inseamna in mod obligatoriu ca raman fine si prietenoase pana la urmatoarea spalare. Am aplicat acest produs in fiecare zi, pe varfuri, intre doua spalari si nu a dat vreun aspect neplacut (incarcat, murdar, slinos).

Deoarece nu am mai vazut acest produs pe site, pot recomanda din supermarket uleiul de la L’Huile Merveilleuse de la Garnier, pe care l-am folosit de cateva ori, mai demult.

  • L’Oreal Elseve Sampon uscat cu Argila Extraordinara, pentru par normal cu tendinte de ingrasare

rutina-de-ingrijire-a-parului-varianta-drugstore-loreal-elseve-argila-sampon-uscat-2017-syarosnotes.jpg

Stiu ca multi si-au pus speranta in acest sampon uscat ca il va detrona pe Batiste, iar parerile s-au impartit. Ei bine eu nu sunt din nicio categorie – mi se pare ca nici unul nu e produsul perfect: Batiste absoarbe mai bine sebumul, dar incarca mai mult parul si imi da mancarimi (mie, cel putin), pe cand Elseve nu absoarbe asa bine sebumul, incarca mai putin, nu imi da mancarimi si are o aroma mult mai puternica.

Daca stiu sigur ca ma spal in acea seara, as folosi fara sa ma gandesc Batiste, daca nu, e posibil sa inclin spre Elseve. Nu sunt 100% sigura, deoarece mi se pare ca acolo unde trebuia sa straluceasca – absorbtia sebumului,  e cu o treapta mai jos decat rivalul.

rutina-de-ingrijire-a-parului-varianta-drugstore-2017-syarosnotes.jpg

Concluzia? Nu pot sa ma plang de starea parului meu, este ok, dar nu imi place deloc senzatia acea de uscaciune, sarmos, dupa ce clatesc samponul sau cand se usuca. Se poate sa gasesti produse bune, care sa ofera o intretinere buna a parului, dar daca vorbim de ingrijirea unui par in suferinta sau de a oferi ceva mai mult decat intretinere, cred ca trebuie cautate macar o parte din produse in alta parte (nu zic ca produsele profesioanale sunt toate o minune, stiu cateva game care au surfactanti foarte duri in compozitia sampoanelor, de nu as spala nici macar pensulele cu ele). Nici in gamele scumpe inca nu am gasit samponul potrivit, caci un scalp cu tendinte de ingrasare, combinat cu un par mai sarmos la varfuri, este cel mai dificil par de multumit.

Mai departe o sa introduc cateva produse mai scumpe in rutina si revin cu update mai inspre iarna. In plus, as vrea sa ma va povestesc si de cateva accesorii/ustensile folosite in ingrijirea parului.  Voi ce produse ati folosit pentru ingrijirea parului si care v-au placut cel mai mult?

 

 

PH-ul produselor cosmetice – produse testate

Nu imi vine sa cred ca deja a trecut weekend-ul. M-am aglomerat cu treaba in ultimele zile, ba am fost cu treaba, ba am picat ca o leguma, asa ca de abia astazi (luni seara) am inceput sa ma ocup de postare.

Prima parte, teoretica, a acestei postari este pe blog de martea trecuta. Mai intai o sa va explic ce procedura am folosit si apoi vedem rezultatele testelor. 😀

Am luat una bucata cescuta cu farfurioara. De ce? Pentru ca am vrut sa testez fiecare produs in doua ipostaze: pe farfurioara am pus produs, iar in ceascuta am amestecat cu apa (trebuie luat in calcul ca apa, prin clatire/emulsionare, va afecta pH-ul ). Nu am stat sa proportionez exact cantitatea de gel de curatare vs cantitatea de apa.

PH-ul-produselor-cosmetice-2017-syarosnotes.jpg

Am taiat banda de pH in bucatele mici pe care le-am scufundat conform instructiunilor in diferitele geluri de curatare ( in combinatie cu apa sau simple) cu ajutorul pensetei, altfel nu imi ajungeau foile de pH pe care le aveam. Amestecul de apa cu gel de curatare l-am omogenizat cu ajutorul unui betisor de lemn pentru cuticule dupa ce faceam pozele. De fiecare data am folosit telefonul pentru a cronometra timpul de contact intre hartia de pH si produs.

Sa incepem cu apa simpla, de la robinet:

PH-ul-produselor-cosmetice-produs--testate-apa-2017-syarosnotes.jpg

Apa de la robinet nu este tocmai neutra, ci are o tendinta alcalina, undeva pe la 7 si ceva – 8, cel putin aici, la mine, in Berceni. Diferenta dintre doua valori consecutive (7 si 8, de exemplu) in tabelul de pH indica o diferenta de 10 de ori mai mare in aciditate sau alcalinitate (o substanta cu pH-ul 8 este de o 10 de ori mai acida decat o substanta cu pH-ul 7). Asadar intre pH-ul pielii noastre de 4,5 – 5 si cel al apei de la robinet este de aproximativ 3 trepte (sau pH-ul pielii este de 1000 ori mai acid ca pH-ul apei de la robinet).

Dupa cum veti vedea, nu am scos hartiile de la testele de pH anterioare  (era o bataie prea mare de cap). Asadar intotdeauna ultimele doua hartii de pH ii revin produsului discutat :in general penultima hartie este cu produsul simplu, ultima cu produsul emulsionat cu apa (sunt si indreptate catre produsul in discutie).

Si acum cu produsele de curatare:

  • Bioderma Sensibio Mild Cleansing Foaming Gel (review)

PH-ul-produselor-cosmetice-produs--testate-bioderma-sensibio-foaming-gel-2017-syarosnotes.jpg

Bioderma Sensibio Mild Cleansing Foaming Gel are un pH usor acid, undeva intre 6 si 7 (bucata de banda din mijloc), care in contact cu apa devine neutru, poate usor alcalin. PH-ul se modifica pe parcurs, dar cel valid este cel din poza de la produsul respectiv (pe masura ce se usuca produsul, foaia isi schimba coloritul).

  • La Roche Posay Cleansing Micellar Foaming Water (review)

PH-ul-produselor-cosmetice-produs--testate-bioderma-la-roche-posay-micellar-foaming-water-2017-syarosnotes.jpg

De data asta, am incurcat ordinea (in general am pus mai intai hartie cu pH-ul produsul necombinat si apoi cea cu produs amestecat cu apa, acum am facut invers). Am fost placut surprinsa de pH-ul ei, in jur de 5,5 – 6, iar in combinatie cu apa sare spre 6,5 -7. Cand un produs e intre doua culori, fac aproximarea la jumatate (mai bine de atat nu pot, imi pare rau).

  • Himalaya Herbals Purifying Neem Face Wash

PH-ul-produselor-cosmetice-produs--testate-himalaya-herbals-neeml-2017-syarosnotes.jpg

Himalaya Herbals Purifying Neem Face Wash este un produs de curatare pe care il foloseste prietenul meu. Mie nu imi place deloc deoarece imi irita ochii foarte rau, dar el nu are nicio problema cu el. Deoarece nu mai aveam mult, dupa ce am luat pH-ul produsului, am turnat ce a ramas in apa si am amestecat (din cauza cantitatii reduse a produsului, combinatia cu apa are totusi mai mult pH-u apei). Produsul in sine are un pH aproximativ de 6.

  • Bioderma Sebium Purifying Cleansing Foaming Gel

PH-ul-produselor-cosmetice-produs--testate-bioderma-sebium-foaming-gel2017-syarosnotes.jpg

Bioderma Sebium Purifying Cleansing Foaming Gel nu este al meu, este al unei prietene. Nu l-am testat pe piele, asa ca nu va pot vorbi despre ce si cum face; ma voi rezuma la a discuta asupra pH-ului. Imi pare putin mai acid ca celalalt produs Bioderma, asemenator cu produsul de la Himalaya. Ph-ul produsul este aproximativ 6, iar in combinatie cu apa sare pe la 7,5 – 8.

  • L’Occitane Pivoine Sublime Perfecting Makeup Remover

PH-ul-produselor-cosmetice-produs--testate-loccitane-pivoine-gel-micelar-2017-syarosnotes.jpg

Sau ultimul produs de curatare solubil in apa pe care il detin momentan (yeeey! va beneficia de review mai tarziu, dupa ce ma joc indeajuns cu el). PH-ul produsului este de 6, iar emulsionat ajunge pe la un 7,5. Deja mi se pare ca pH-ul de 6 pentru un produs de curatare este foarte des folosit.

  • Friendly Organic Rice Extract Hand Soap 

PH-ul-produselor-cosmetice-produs-friendly-hand-soap-2017-syarosnotes.jpg

M-a mancat pe mine undeva sa mai testez putin si sa imi iau un sapun ecologic, in loc sa imi iau un ulei de dus pe post de sapun lichid. Are un pH ceva mai acid si acest lucru m-a surprins placut: 5 – 5,5 produsul, iar combinat cu apa, pH-ul creste pana pe la 6,5. Cat despre produs, nu imi place deloc cum miroase, dar asta nu ar fi fost o problema, daca macar imi hidrata mainile (sau mai bine zis, nu mi le usca). Asadar nu ma ajuta cu mainile mele uscate si nu il voi recumpara.

  • Refan sapun cosmetic natural cu menta si marar

PH-ul-produselor-cosmetice-produs--testate-sapun-solid-2017-syarosnotes.jpg

Am primit acest sapun natural cadou (stiti doar ca nu sunt fana sapun solid) si ma gandeam sa il pastrez sa spal pensulele. In timp ce faceam testele de pH, am zis sa il incerc sa vedem ce stie sa faca. Cum testele se fac doar in solutii am udat cu o pensula o zona a sapunului si apoi am pus acolo hartia de pH. Soc si groaza, pH-ul a urcat pe la 9,5 (asta in conditiile in care apa a neutralizat macar putin din pH-ul sapunului). Daca va intrebati de ce usuca sapunurile solide pielea mai mult decat cele lichide, cred ca ati aflat raspunsul.

  • L’Erboristica Detergente Intimo Calendula & Verbena

PH-ul-produselor-cosmetice-produs--testate-lerboristica-gel-igiena-intima-2017-syarosnotes.jpg

Prezentul aici de fata este gelul meu de curatare intima preferat (l-am mentionat in Best of 2016). Pe el scrie ca are un pH de 4 si as zice ca are acest pH. In combinatie cu apa, a ajuns pana pe la 6,5 as zice; as fi vrut sa ramana ceva mai acid, dar aici tine si de proportii dintr apa si produs. Macar a ramas in zona acida (lucru foarte important pentru mentinerea unei flore vaginale sanatoase).

Concluzia? Foarte multe produse lichide au un pH ceva mai prietenos deci nu chiar un capat de tara pentru un ten relativ normal; pentru persoanele cu probleme sau ten sensibil, ar trebui sa prioritizeze partea cu  pH ceva mai mult. Voi face si eu trecerea catre produse mai acide intr-un viitor apropiat sau asa sper (am mai multe idei si nu stiu daca „se pupa”). Si de acum in fiecare review voi vorbi si de pH-ul produsului.

PH-ul produselor cosmetice si cat de important este el

O data cu studierea acestui subiect, mi s-a reconfirmat ce stiam si nu stiu cum sa insisit in transmiterea mai departea acestei idei: alegerea produselor de ingrijire nu ar trebui sa se faca dupa ambalaj, pafum, brand, locul unde se vand. Produsele cu adevarat bune pentru ten respecta biologia si compozitia chimica a tenului, incearca sa rezolva dezechilibrele aparute si sa nu influenteze in mod negativ vreun aspect al pielii.

Am abordat diferite aspecte ce tin de cum ar trebui alcatuita o rutina, dar altele inca nu le-am atins. Voi face o listuta si voi incerca sa acopar cat mai bine acest subiect treptat. Intre timp si chiar si dupa ce voi fi scris aceste articole, puteti sa cautati cu incredere pe pasagera.ro, caci acolo veti gasi multa teorie. Sa revenim la pH.

Ce este pHul? Conform DEX, pHul este „Simbol pentru logaritmul zecimal cu semn schimbat al concentrației ionilor de hidrogen dintr-o soluție, măsurat cu numărul de ioni-gram de hidrogen existenți într-un litru de soluție; exponent de hidrogen. Caracterizează starea acidă sau bazică a unei soluții (pH 7 este neutru, valorile mai mici de 7 indică aciditate, cele mai mari de 7 caracterul bazic al soluției).”. Din toata definitia asta greoaie ne intereseaza ca pH-ul indica caracterul acid sau bazic al unei solutii.

Corpul nostru nu are un pH constant, el variind: in stomac pHul este de 3.5, pHul sangelui este undeva la 7.3 -.7.4, pHul intestinului este 8.4 etc. Deci fiecare organ, in functie de nevoi si scop, cere un anumit pH. Pielea nu face exceptie: pHul optim pentru piele ar trebui sa fie cuprins intre valorile 4,5 – 5 (5,5).

De unde rezulta acest caracter usor acid al pielii si de ce este important sa mentinem pH-ul in acesti parametri? Acest caracter al pielii este dat de mantaua acida ce se afla la suprafata pielii si care in principiu este formata din sebum, transpiratie si altele. Ei bine, chiar este „o manta”, o bariera care protejeaza pielea de tot ce este nociv in mediul inconjurator. Suna prea vag? Haideti sa va dau niste exemple:

  • nu cred ca exista om care sa nu fi auzit de Staphylococcus aureus/Stafilococul auriu. Ei bine in conditii de un pH de 5.5 pielea poate combate 90% din bacterie; daca pHul urca la 6.5, pielea mai face fata la 60% din bacterie (in conditii de imunitate similara).
  • dermatita atopica, alta prietena de-a noastra. Persoanele cu dermatita atoptica au un pH al pielii mai ridicat in general, iar pe zonele afectate, local, pHul este si mai mare (care cateodata vine la pachet cu prezenta aurie mai sus prezentata).
  • din grupul acesta genial nu putea sa lipseasca Candida Albicans, puiul de ciuperca care ne ofera candidoza. Ei bine si Candida Albicans este bun prieten cu un pH mai spre neutru (6.00). pH-ul normal al mucoasei vaginale este sub 4.7 (ceva mai acid decat pielea, dar daca ne gandim ca este o mucoasa si exista umiditate, parca suna normal, nu? )
  • dermatita de contact este si ea o fana a ph-ul mai crescut.
  • siiiii…. a cincea prietena a pHul mai neutru (mai sunt multi, dar m-am limitat doar la acestia 5) este bacteria Propionibacterium acnes, da, prietena noastra facatoare de pustule (cosuri).

Deja parca incepe sa prinda contur importanta pH-ului. Si ganditi-va ca la un pH mai mare nu inseamna ca se dezvolta una din cele de mai sus, pot sa se combine de ajungem sa ne punem mainile in cap. In exemplele de mai sus sunt doua tipuri de „afectiuni”, care cumva se combina :

  • distrugerea barierei acide – modificarea pHului pielii inhiba niste functii ale sale necesare pentru mentinerea barierei intacte; nu mai exista acel strat ermetic care sa nu permita schimbul de substante, iar pielea se poate deshidrata sau usca, efectele razelor UV/poluarii/etc patrund mai adanc; acesta este cazul dermatitelor (atat cele de sus cat si in cazul celor dezvoltate de bebelusi, in zona funduletului);
  • cele ce tin de bacterii, care in medii acide sunt cuminti; pielea isi are propria flora, echilibrata la un pH de +/- 4.7; la un pH mai mare, cineva ajunge sa isi faca de cap, se inmulteste si profita de portitele formate, prezentate mai sus ,pentru a patrunde in straturile inferioare.

Daca mai exista varianta ca cineva sa fie norocos si sa nu aiba bacterii neprietenoase, de primul punct nu prea se mai scapa. Acum haideti sa vedem cum poate fi afectat pH-ul pielii. In principiu, pH-ul pielii este afectat de orice produs cu care intra in contact: geluri de curatare, APA, creme, deodorante, unguente etc.

Pana acum, din ce am gasit in „literatura de specialitate”, majoritatea masuratorilor s-au indreptat catre produsele de curatare. De ce? Pentru ca sunt muuulte ingrediente de curatare care au un pH  (puternic) alcalin. Am stat si m-am gandit si m-a traznit urmatoarea intrebare: majoritatea gelurilor de curatare au primul ingredient apa si abia mai tarziu apar acele ingrediente de curatare; oare acea apa nu echilibreaza ph-ul? Am stat si am cautat cat e internetul de mare si am aflat urmatorul lucru: presupunem un ingredient cu un pH de 10. Prin diluarea acestuia cu o cantitate de 10 ori mai mare de apa, ph-ul scade la 9. Da, scaderea este mica si nici nu prea sunt produse de curatare atat de diluate.

Va mai aduceti aminte ca acum ceva ani erau acele produse destinate tenului gras care erau agresive si lasau tenul fara sebum pe moment? Ei bine acele produse distrugeau mantaua acida (cum am zis mai sus, mantaua este formata si din sebum). In momentul in care mantaua era distrusa, se transmitea impulsuri in vederea refacerii stratului, implicit a producerii de sebum. Si in cateva ore sebumul era la loc (timp in care fata era expusa la ce voia si la ce nu voia). Inca mai exista asemenea produse, dar intr-adevar numarul lor s-a imputinat. Macar pe segmentul de curatare faciala, caci la cea corporala… sapunul solid are in 90% din cazuri pH alcalin sau foarte alcalin, iar geluri de dus cu ingrediente nu tocmai blande/cu un pH prietenos inca exista pe piata.

Efectele utilizarii unui produs cu un pH alcalin o singura dat se pot resimti la nivelului pH-ului pielii (crescut, poate sa sara si de 7, care este considerat neutru) timp de 1 ora si jumatate. Utilizarea pe termen lung, se amplifica efectele. De exemplu, folosirea unui sapun alcalin pentru spalarea pe maini. O persoana se poate spala si de 10 ori pe maini. Mantaua acida nu se reface in 2 timpi si 3 miscari, intre doua spalari. In plus, eterna munca a corpului de refacere a acestui strat protector poate obosi/stresa organismul (organismul este in stare de alerta cand este „descoperit”).

Acum sa nu credeti ca ar fi bine sa folositi un produs mai acid, ca sa compenseze. Si aciditatea crescuta poate sa irite sau chiar sa provoace arsuri. Si, ca sa vedeti cat de mult conteaza pH-ul, chiar si in cazul cosmeticelor, produsele ce contine AHA sau BHA, dar care nu au pH-ul potrivit, nu exfoliaza. In articolul cu Vitamina C, va spuneam ca acidul ascorbic, vitamina C pura, functioneaza doar intr-un pH de 3,5.

Cat de important este partea cu pH-ul? Important, dar nu este singurul aspect de care trebuie tinut cont (am mai scris despre ce ar trebui sa faca si ce nu produsele de curatare aici, aici). E ca si cum te-ai apuca sa faci o operatie, dar nu ai niciun dezinfectant sau instrumete sterile. Tai, dar in momentul in care ai facut acest lucru, nu stii ce ai dus in organism cu bisturiul sau cu alte instrumente. Dar pentru operatie mai ai nevoie si de anestezie, de ata, de un medic care sa stie ce trebuie sa opereze etc.

Sunt persoane care probabil spun ca se descurca foarte bine fara sa verifice acest pH. Si este foarte posibil, deoarece se gasesc destule produse care sa aiba un pH oarecum prietenos. Dar sunt persoane care au deja probleme precum cele enuntate mai sus (chiar si daca e vorba doar de uscaciune sau deshidratare) si tot oricat de buna ar fi rutina, tot nu au rezultatele asteptate. Acele persoane poate ar trebui sa tina cont de acest lucru. Macar pentru a evita un produs de curatare netru sau alcalin (se gasesc multe produse de curatare cu ph de 5,5 – 6; ideala ar fi utlizarea unui produs cu un pH si mai mic, in jur de 4,5 -5); este posibil ca acest lucru sa nu rezolve total problema (pot fi si alte cauze precum stresul, dezechilibre hormonale, alimentatia, oboseala etc), dar va fi o problema in minus pentru organism de rezolvat (refacerea mantalei acide).

Stiu ca este un articol lung si daca ati ajuns pana aici, felicitari. Vineri revin cu un articol despre ph-ul catorva produse de curatare. Stiati ceva despre acest subiect? Vi se pare important acest aspect al produselor de ingrijire?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vitamina C in cosmetice: The Ordinary Magnesium Ascorbyl Phosphate 10% Review

Aseara ma gandeam ca maine (aka azi) e zi de postare, nu am nimic scris la categoria review si ma gandeam despre ce sa va povestesc. Despre inca un produs de curatare? Prea devreme. Ivatherm? Le-as mai testa un pic. PH? Prea multa teorie si nimic practic. Produsul cu vitamina C pe care il folosesc in fiecare dimineata si mi se termina curand? Daaaaa. 😀

Teorie despre vitamina C in cosmetice: 

Pe langa tot ce stiam despre vitamina C, am mai stat azi si am mai citit inca vreo 2-3 ore. Din start va zic ca nu se poate acoperi intr-o singura postare tot ce s-ar putea zice despre acest ingredient si multele lui forme. Voi incerca sa va zic pe scurt cateva idei importante despre acest produs si apoi voi face un scurt review ( da, Doamne, sa nu sar de 1000 de cuvinte! ). De asemenea va voi lasa jos cateva link-uri, in caz ca vreti sa mai cititi cate ceva.

Pe partea cosmetica, vitamina C este, alaturi de vitamina A (povestea vitaminei A o gasiti aici), unul din ingredientele cele mai benefice pentru ten, dar intr-un mod cu totul altfel decat surata ei mai sus mentionta:

  • vitamina C ajuta in protejarea pielii impotriva razelor UV (atat UVA cat si UVB), dar altfel fata de SPF; studiile recente recomanda folosirea antioxidantilor alaturi de ingredientele ce ofera protectie solara, pentru o eficienta mai mare in combaterea efectelor stresului oxidativ. Aceasta combinatie se poate obtine dintr-un produs bine formulat (si in general mai scump) sau din combinarea a doua produse (asa cum fac eu);
  • stimuleaza producerea colagenului, care iarasi este afectata de minunatele raze UV; scaderea nivelului de colagen din piele duce la riduri, lipsa elasticitatii, mai pe scurt imbatranirea pielii;
  • da pielii un aspect uniform si luminos, ajutand la depigmentarea petelor;
  • are un rol antiinflamator, ajutand la grabirea procesului de vindecare a zonelor afectate.

Ca si surata ei, vitamina C este un ingredient care poate ajunge in straturile inferioare ale pielii si mai cere compania protectiei solare in viata ei (concentratia mare fotosensibilizeaza, de cele mici nu stiu). Este eficienta incepand de la o concentratie de 0,6% si poate sa ajunga pana pe la 30% intr-un singur produs. Cu cat este mai mare concentratia, cu atat creste sansa unei posibile iritatii. Intr-un fel corpul nostru se protejeaza: cu cat este mai mare concentratia de vitamina C, cu atat scade procentul absorbit de corpul nostru (procentul ideal este undeva intre 10 si 15 %). Iarasi, in teorie, chiar si persoanele insarcinate sau care alapteaza, pot folosi produse cu vitamina C in proportie de 5-10% (ideal ar fi sa vorbiti cu ginecologul sau medicul de familie, dar rar am vazut oameni bine informati). Pasagera a scris un articol util despre folosirea ingredientelor mai puternice in timpul sarcinii/alaptarii.

    Cea mai populara, eficienta si totodata printre cele mai iritante forme ale vitaminei C este Ascorbic Acid. Este forma cea mai pura, corpul nu mai trebuie sa sintetizeze ingredientul, dar pentru eficienta necesita un ph destul de mic (in jur de 3,5), de unde si spiritul ei iritant (este iarasi destul de instabil). In produsul pe care il am eu se gaseste Magnesium Ascorbyl Phosphate, o forma mai stabila, care necesita un ph mai netru (deci mai putine iritatii), dar nu se stie exact daca are aceleasi efecte asupra pielii ca si fratele mai mare (o mare parte din efecte se pastreaza). Pentru mai multe detalii despre diferitele forme ale vitaminei C (in numar de 8) si gradul lor de eficienta, rezultatele studiilor realizate gasiti in acest articol.

    Daca au un lucru in comun aceste forme diferite de vitamina C, apai acesta este sensibilitatea la lumina si aer. Vorbim de ambalaje opace, la tub sau cu pompita, pentru a ne bucura de vitamina C din produs nu doar cateva zile, ci pe tot parcursul folosirii prodului.

    Mai trebuie precizat ca prea rar vitamina C consumata oral, ajunge in piele. Pentru a ne bucura de efectele ei de mai sus, trebuie aplicata local, sub forma unei creme bine formulate, nu sub forma de lamaie, grepfruit, portocala etc pe fata, care maxim iti vor irita fata. Mai multe detalii teoretice gasiti aici.

    655 de cuvinte pana aici. Acum sa trecem la produsul de astazi. Practica:

    Despre The Ordinary:

    Vitamina-C-The-Ordinary-Magnesium-Ascorbyl-Phosphate-10%-2-Review-2017-syarosnotes.jpg

    The Ordinary a reusit sa starneasca o mare valva in industria cosmetica. Pana la ei, concentratiile mari de Retinol, Vitamina C, Niacinamide etc erau echivalente cu un pret deloc prietenos. Ce au facut ei? Multe produse, avand cateva (de multe ori unul) ingrediente benefice intr-o concentratie foarte mare. Nu poti compara, de exemplu, Retinol 1% de la Paula’s Choice cu cel de la The Ordinary. Primul are o formula atata de complexa, incat nici combinand 3 produse The Ordinary nu obtii ceva apropiat.

    Vitamina-C-The-Ordinary-Magnesium-Ascorbyl-Phosphate-10%-back-Review-2017-syarosnotes.jpg

    Dar, The Ordinary este un concept foarte bun din doua motive:

    • testarea de ingrediente noi. Eu mi-am luat de la ei 5 produse, din care trei au ingrediente „minune” in concentratii foarte mari. Nu mi-as fi permis sa imi iau aceste produse in varianta „complexa” asa de repede. Asa macar pot sa incerc sa imi fac o idee. Daca experienta este buna, pot sa incerc o varianta mai buna, caci stiu un efect minim (in combinatie cu alte ingrediente, efectele ar trebui sa fie mai bune). Daca experienta este proasta, ma gandesc cum sa fac rost de mostre/miniaturi din produsul „premium” (am citit despre persoane care s-au iritat de la Retinol 1% de la The Ordinary si s-a inteles bine cu cel de la Paula’s Choice; cateodata acele ingrediente extra pot face o mare diferenta).
    • sunt foarte prietenoase cu un buget mic. O persoana cu bugetul limitat, isi poate face o rutina chiar foarte buna, integrand cateva produse de la ei.

    Despre Magnesium Ascorbyl Phosphate 10%:

    Vitamina-C-The-Ordinary-Magnesium-Ascorbyl-Phosphate-10%-Review-2017-syarosnotes.jpg

    Acest produs l-am cumparat din Farmacia Tei si nu mai stiu cat am dat pe el (nici nu il gasesc pe site). Pe bilenegre.ro  il gasiti la 45 lei. Produsul avea si cutie, dar, din pacate, eu nu o mai gasesc pe a mea. Ambalajul este sub forma unui tub de 30 ml, opac, ferind produsul de lumina si aer. Golul pentru eliberarea produsului este bine proportionat.

    Descrierea produsului o gasiti in romana pe bilenegre.ro, in link-ul de mai sus, si in engleza, pe site-ul celor de la Deciem (firma mama). In principiu, pe site-ul celor de la Deciem gasiti informatii, nu publicitate.

    Vitamina-C-The-Ordinary-Magnesium-Ascorbyl-Phosphate-10%-package-Review-2017-syarosnotes.jpg

    Lista de ingrediente este una buna si simpla:

    Aqua (Water), Coco Caprylate/caprate, Magnesium Ascorbyl Phosphate, Isodecyl Neopentanoate, Plukenetia Volubilis Seed Oil, Coconut Alkanes, Disteardimonium Hectorite, Polyglyceryl-3 Diisostearate, Polyglycerol-3 Polyricinoleate, Glycerin, Hexamethyldisiloxane, Terminalia Ferdinandiana Fruit Extract, Tocopherol, Sodium Chloride, Phenoxyethanol, Chlorphenesin.

    Se mai intampla sa apara prin alte produse, ingrediente nu tocmai prietenoase, dar aici nu este cazul. In plus, mai are si Plukenetia Volubilis Seed Oil, habar n-am ce ulei este, dar se pare ca este unul bun. Este unul din cele doua produse cu vitamina C de la TO cotate pe Beautypedia cu 4 stele; l-am ales pe acesta caci ei il recomandau pentru tenul normal spre uscat.

    Vitamina-C-The-Ordinary-Magnesium-Ascorbyl-Phosphate-10%-Review-vitamin-2017-syarosnotes.jpg

    Experienta nu a fost una care sa ma dea pe spate, dar nici nu ma asteptam la asta. Daca un produs cu 10% Magnesium Ascorbyl Phosphate face asta, un produs cu 25% Ascorbic Acid ce face? Ma face bebelus? :))

    Eu l-am folosit dimineata, inainte de aplicarea protectiei solare, pe fata si intins putin pe gat. M-a tinut cam 3-4 luni (acum ma chinuiesc sa scot produs din el, probabil ultima saptamana de viata). Intra repede in piele, lasand cumva un ten mat, dar luminos. Nu am avut nicio problema cu el: cosuri, iritatii, descuamari etc.

    Vitamina-C-The-Ordinary-Magnesium-Ascorbyl-Phosphate-10%-texture-Review-2017-syarosnotes.jpg

    Ca efecte, pot sa zic ca vara asta pistruii mei nu s-au mai accentuat deloc. Sunt putin vizibili doar in zona nasului. Tenul este mai luminos si are o nuanta mai uniforma. Vara aceasta nu am folosit Retinol sau BHA, ci doar AHA pe ici pe colo (cam de 2-3 ori pe saptamana). Asadar mare partea din efectele asupra pielii mele se datoreaza vitaminei C.

    Nu am pete, sa zic care este eficienta produsului in acest caz, desi cred ca in acel caz ar trebui aplicat ceva cu o concentratie mai mare (20-25%) strict local.

    Concluzia? Vreau sa experimentez si cu un produs cu 20+% vitamina C pentru a-mi da seama de diferente si efecte, dar pe termen lung cred ca voi ramane la a folosi un produs cu 10-15%, integrat in rutina de dimineata, mai ales cand Soarele isi face de cap. Cel putin urmatorii ani, daca nu ma pricopsesc cu pete. Ati folosit produse cu vitamina C? Cum vi s-au parut?